导语▇市场潮流真的一直都是跟着消费者的喜好在走吗？其实这句话的意思，不全然是否定的意味；当然消费者对市场的接受度是品牌创造潮流的一个参数，同时它们也必须要为此不断创造新的话题。
从2000年初开始，瑞士传统制表的环境也偷偷的在改变，非常浅显易见的便是腕表的外观及尺寸。说真的，在2000年之前，那个年代也仅有意大利的沛纳海推出超过44mm尺寸的大表壳。记得同行前辈曾经说过，早在1994年左右，便有朋友从意大利买回一枚大型腕表沛拿海要转卖给他。当时，他光是看它的设计及尺寸，就直接回绝了那位好友。毕竟那个年代的收藏潮流，是把玩劳力士泡泡背的黄金时期，要不便是各家品牌1950年代后的著名天文台腕表。而这些腕表，尺寸都是以29mm到36mm为主流。
那位前辈还告诉他朋友，他不想戴个“钟”出门，故朋友想想，也觉得确实有那么一点过大些。那么为什么当时会买这枚腕表呢？我猜想，他一定被那个简约的风格给吸引了，而且那时候沛纳海的价格算算也不算贵的原因吧！
这个小故事告诉我们，时代的流行，压根任谁都无法猜中的，包括业内前辈在内。在当年那种环境下，年轻人赚的不多，存下的钱当然要买经典的劳力士泡泡背啊！怎么可能去买这个听都没听过的腕表品牌呢？
前辈又说，直到数年后他经过一家高级表店，从店门口旁的柜台下又看到这个品牌，总觉得似曾相似，突然心头一惊，这不是那年朋友拿给他看的那个品牌。后来，前辈请店员拿出来瞧了瞧，做工是比之前朋友给他看的那枚要细致的多。前辈回忆道：“非常初看到那枚腕表，包装很简单，就是一个小木盒内装着一枚腕表，内部还有一张保证书，而腕表只有二针的显示，配上一个粗糙的大针扣。”
话说回来，这品牌当时还是没几人知道啊！非常后，在犹豫了几个月后，前辈重新回到那家高级表店，买下了他的首枚沛拿海PAM 024-A字头的首批，那年是1997年。但因为尺寸过大，他也很少戴，都放保险箱内；大多时间还是戴老古董腕表，人还真是“莫名其妙”不是吗？
其实，不是反对大尺寸腕表，我只觉得尺寸大小要看场合及服装配件来搭配。尺寸小大没有这样大困扰，唯一大烦恼是它们没有什么防水，要特别注意罢了。话说，从上世纪初1915年后，腕表尺寸一开始也不是那么大型的，即便它们还是怀表改装过来的，当时的制表师或是品牌都必须考虑到配戴的舒适性及机能性，毕竟这时代的腕表可是个奢侈品，大多的人还是使用怀表啊！
手腕细的男人戴的尺寸约29mm、33mm大小，而女人则是26mm上下为主流。这个年代讲究的是机能合适，也就是说，男人手腕宽度的正中央来左右计算，不超出腕骨宽度，这是非常好的比例，也同时让使用者穿衣服搭配容易。女人来看，便是种珠宝饰品的概念来发展，早期其实刚开始，它的尺寸比起后来的1930年代还要大的多，腕表初转型期大多女表都是怀表来改良的，所以尺寸大约都为30mm左右。直到1930年后，制表师考虑到如果能够连同珠宝般的概念来走，势必尺寸要缩小，才显示出它的优雅内涵气质。所以一直发展至近代，尺寸才被改变的。
虽然腕表在2005年开始放大尺寸，但是我却看到了一股盲流——不知所云的加大尺码。过去，会有大尺寸腕表，是因为品牌发展美国市场导致的，故意将原有的男表尺寸加大2mm至4mm，视推出款式而定，但并非全面性的放大尺寸。回头看到近年疯狂的发展，有的品牌不愿投资，只管表壳放大，表背的机芯可是没有改变尺寸，这样的设计很诡异，起码我真心不能够认同。
这两年许多品牌似乎都逐渐感受到大表壳不是人人都爱，比如江诗丹顿新推出的56系列就恢复到40mm；同时，因前几年景气不好的关系，在渐渐将大尺寸慢慢收回来的同时，价格上也做出相应的调整，可以说是好事一件，不是吗？回归到正常的尺码配置，对于消费者来说，看时间可以更为内敛优雅，这才是机械与外观的平衡点，不是吗？▇
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