爱马仕经历了170多年的时间洗礼，从巴黎的一家小小马具店发展成现在的顶级奢侈大牌，期间积累了一大批经典作品。爱马仕包袋的系列以及皮质，感受它超凡卓越的独特魅力。
『顽固不化』的传统文化
貌似顶级的奢侈品都逃不开手工打造：劳斯莱斯极尽奢华的内饰、尊尼获加蓝方典藏版的酒瓶和木箱、Berluti的定制皮鞋…….包袋翘楚爱马仕也不例外。可是LV、Dior、Loewe、Fendi等大牌都有备受追捧的手工包包，为什么爱马仕能甩开它们，成为一枝独秀？我想这应该与爱马仕家族的“顽固不化”密切相关。
市场经济下，各大奢侈品集团都蠢蠢欲动，设法改变低效的手工生产方式，压缩人工成本，提高经济效益。
当奢侈品帝国LVHM早已把利用资本高调扩张，推广流水线生产转化为企业基因时，爱马仕还在闷头用传统手工手法制作包包，让它的客人们焦灼等待。170多年来，爱马仕家族的每一代传人都坚信，哪怕低效，哪怕量少，传统手工艺术都是爱马仕的灵魂，是浸入爱马仕血液的品牌文化，不可动摇。
当年财大气粗的LVHM与爱马仕集团的收购大战，其实就是现代管理思想与传统品牌文化的战争。做个夸张的比喻，如果LVHM的脉搏是资本，那么爱马仕的脉搏就是手工文化，这是奢侈品行业的两个极端。事实恰恰证明，在这个行业，人们更愿意为这种固执的坚守买单，而那场经济实力与文化底蕴的较量，爱马仕也光彩胜出了。
传统手工文化的支柱是工匠，每一只手工包都是全新的创作，而不是复制，因此工匠责任重大。每一只爱马仕包包从纸样、选皮、剪裁、缝制等多个工序，都由同一名工匠负责，包袋内有该名工匠的签名，个别手袋还有编号，务求在有需要修补时，可以追索出负责的工匠。
并不是做了几年手工包就有资格成为爱马仕包包的工匠。爱马仕的工匠大多出自巴黎著名的技校École Grégoire-Ferrandi。这间学校的美食、甜点和手工皮具课程非常出名，听起来像天朝的新东方和蓝翔。不同的是，École Grégoire-Ferrandi的学费高昂，毕业门槛高。在就业市场不景气的欧洲，这儿毕业的学生半年内的就业率高达90%以上，大部分人都能成为各自领域的一流人才。
可以说，许多工匠从进École Grégoire-Ferrandi的第一天起，就在为制作爱马仕包做准备，磨练数十年，将一辈子的生命和感情都倾注进爱马仕的包包。每一只爱马仕包包，每一角包边、每一处压痕、每一个针脚都饱含了工匠用心的温度，是独一无二艺术品，这是令那些采用现代手段“复刻”出来的包包高不可攀的。
套用爱马仕一位普通工匠的话，“Light and weather changes constantly, but an object you love never changes”。光线与天气总是无常，一件深爱的物品永不改变，这就是匠心吧。
『毫无死角』的手工工艺不知道还有没有哪个牌子的包袋制作像爱马仕这般严苛精密，毫无死角。
皮革供应商会把世界上最好的皮料拿来给爱马仕挑选，因为它肯出比其它大牌高出许多的价格。
有时候超级VIP客户会预订一只稀有皮手袋，他们必须无期限地等待爱马仕找到这样一张皮。当然价格也不菲，对于独一无二的物品的定价，爱马仕最在行了。
工匠拿到皮料会仔细检查每一处，这个过程沉闷冗长。而每个工匠都像无药可救的“处女座”，任何一点蚊虫的咬痕和小创伤都会被看作瑕疵，立马被剔除，因为“处女座”无法容忍把接下去数十个小时的心血都花在一张次皮上。工匠仔细地把最适合做包包的皮革切割下来，至于数量，看就得看包包尺寸了。爱马仕很舍得用料，一只中号的蜥蜴皮Birkin，得用掉4-5张蜥蜴皮。
在手工缝包时，工匠运用的是爱马仕从19世纪沿袭至今的马鞍针法（这个手法后来被很多品牌模仿），每一个针脚都是全新的创造，工匠经验丰富，马鞍针法近乎完美，力求包包永远不会开缝。
然后工匠会用锤子把缝头敲平，把边缘刮平，进行打磨，然后上蜡抛光，直到它们看起来就像是一张皮做成的为止。遇到细小的地方，工匠还得戴上双重放大镜，其动作之精密，跟修手表机芯没什么两样。
爱马仕手工工坊的主管Lionel Prudhomme说过：“每当有人问我在我在爱马仕工作的30年间，有什么发生了变化时，我会回答‘什么都没有变化’。人会变动，但工艺不会变。” 爱马仕不可复制的手工工艺已经延续了170多年，并且一直坚守下去，这早已成为奢侈品界的奇迹。
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