导语▇通常我们接待有购买意向的客户，基本上第一话就是：您喜欢什么牌子？这个问法没什么毛病，如果客户给了一个明确的回复，那么商谈会简单很多，省了很多“嚼舌根”的功夫。但仔细推敲，这样具有引导性的话术事实上固步自封了。
因此，”喜欢什么“跟”适合什么“完全是两码事。打个比方，大部分人都挺喜欢百达翡丽的吧！表王，有身份、有地位、有财富的象征。可要你在里面挑一枚简单款的正装表，有些人可能又不乐意了，因为“简单款正装表”这个命题实在太宽泛了，选择余地很多。
那么如何选一枚简单款的正装表？首先，我们得知道正装表是什么标准。
正装表需要佩戴舒适。怎么算舒适？尺寸你得合适，哪怕当衬衫不合身的时候，戴在袖口的表不至于搁手。虽说现在是大表径的时代，可是正装表一般控制在36至39mm（男士）为佳，因为过大的表盘势必要拉长刻度和指针，作为正装表会显得很难看。但36mm以下的正装表又不是很推荐，只有老表才会是这种尺寸。当然，除非是像百达翡丽5115这样的经典款，小一点亦无伤大雅。
其次，你得需要一个定位。作为一枚能让你勒紧裤腰带吃土数月换来的高级玩物，宁可多“惨烈”一些，也不要退而求其次。因为你在欣喜片刻之后必然又会懊悔，为什么不多撑几个月。
贵金属、小三针、手动、表径36以上39以下、自己能承受的非常大限度，差不多就构成了正装表的全部要求。这里面，百达翡丽用着一个让人忧虑的口径只有22mm的机芯，这好比A号身戴D罩杯，连视觉上都满足不了你的欲望。朗格就很好，表壳做大，机芯立马跟着做大，该隆就去隆，执拗不得，但是千篇一律的壳型、针形、面盘，一模一样的长相也会令人兴致索然，而且还有点简单的欺负复杂的，便宜的欺负贵的起义精神。还有，它似乎缺少的一丝瑞士表所散发的法式优雅。
2007年，江诗丹顿推出了一个全新的产品系列，名叫传袭。当年面世的包括一枚集万年历陀飞轮三问于一体的大复杂、一枚镂空万年历和一枚自动上弦的简单款。作为传统大家酝酿许久的作品，该系列具有非常优秀的设计和鲜明的特征，过目难忘的造型、古董元素、全系自产机芯以及全系日内瓦印记。正装、特色、高端、复杂，在竞争品牌精耕细作风生水起的产品领域，这才有了足以匹敌的精品。
但是直到两年后，传袭系列才推出真正意义上的第一只“简单款”——一枚手动上弦的小三针，型号82172，习惯性地刚推出时只有红金，后来逐渐补充了白金、黄金款，而铂金灰面款于2013年的SIHH上推出。表径38mm，厚7.77mm，手动4400机芯。在我看来，它的出现才真正弥补了这只纯粹的简单款的市场空白。
全抛光的表壳要取得很好的视觉效果是很不容易的，但江诗丹顿做到了。两件套设计，后旋盖的边缘采用齿状的滚花设计，没有扎手的触感，却很容易形成偏薄的错觉。整个壳型层次分明，上圈略带弧度，中壳与表耳在侧面形成一个鲜明的折角，进一步缩减了厚度感。
表耳遵循了四五十年代的经典设计，正面看是直耳，侧面则逐渐收窄，并在末端形成一个墩型收口，颇有力度感。盘面的精彩来自于五十年代Dress Watch的设计灵感，小秒盘凹陷置于六点位上方，外圈的轨道与大盘的轨道相互呼应，不让盘面留白空洞，秒盘上细腻的同心圆玑镂纹理，使盘面有了更好的层次感。
足够细心的话，你还会发现，这其实是一个Two Tone的面盘，在面盘轨道的外沿，有一道银色拉丝的外圈，营造了很好的立体感。精致的太妃针十分具有品牌特色，那就是在中间折线的两侧，采用不同的处理工艺，一边是抛光，一边是磨砂，不同光线下有不同折光效果，这与条形刻度中部拉丝两侧倒角的光影交错一样，非常美妙。品牌Logo是立体设计，更重要的是，下部的品牌名，在字体和细腻度的表现上明显好于排名第一的那家。
4400机芯，直径28.6mm，厚2.8mm，21石，手动自产机芯，品牌于2008年推出。现代少有的大尺寸手动机芯，很好地解决了1400大壳小芯的尴尬，使盘面设计更加舒展，我非常看不得某些品牌小秒盘高高居上像明月的那般姿态。这枚机芯不只是像某些品牌一样简单地将口径做大，它进行全新的设计，加大的发条盒使动力存储达到65小时，二轮至五轮不再采用分离式夹板，而是整合在同一块夹板上，进一步增强稳定性。这是一枚带有日内瓦印记的机芯，证明它具有良好的品质保证和精致打磨，各块夹板上线条齐整且纹路细密的日内瓦纹，夹板边缘平顺光滑的倒角，螺丝头全黑抛光处理，宝石沉孔倒角，都是非常好的工艺表现。然而它却并非完美，我常郁闷的是，夹板的刻字，为什么这般大？
精湛的设计、精致的打磨，使这枚82172有非常为上乘的上链手感。你没有选择，只能温柔地对待它、妥善地呵护它。每日轻轻为它上链、唤醒它、与它对话，赋予它前进的动力，让它告诉你你们共处的每一滴时光，这是这枚纯粹的简单表回应你的享受。
什么？你要问今年SIHH上江诗丹顿的FiftySix贵金属基本款？抱歉，我真的不太喜欢那个画蛇添足的日历窗口和毫无性价比的定价。▇
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